면 심지 설명: 유형, GSM, 수축 및 실용적인 소싱 가이드

샘플실 융합 테스트를 통과한 면 심지는 벌크 라인에서 3주 후에도 여전히 실패할 수 있으며 원인은 거의 항상 동일합니다. 세탁 후 심지가 어떻게 되는지 측정한 사람이 없고 면 쉘 원단과 면 심지가 열과 습기 하에서 어떻게 함께 움직이는지 비교한 사람도 없습니다.

먼저 짧은 답변을 드리겠습니다. 면 심지(Cotton Inter안감)는 섬유 함량이 주로 면인 지지 직물로, 의류 내부에 부착하거나 레이어 사이에 꿰매어 칼라, 소맷단, 플래킷, 허리 밴드 및 앞면 가장자리와 같은 특정 지점의 모양을 유지합니다. 부드럽고 무광택 핸들, 우수한 수분 특성 및 면 껍질에 가까운 내열성이 필요할 때 올바른 선택입니다. 폴리에스터 또는 폴리에스터 면 심지가 일반적으로 승리하는 반복적인 산업 세탁에서 살아남을 수 있는 최저 비용, 거의 0에 가까운 수축, 바삭바삭하고 탄력 있는 손잡이가 필요할 때 이는 잘못된 선택입니다.

이 가이드의 나머지 부분에서는 목화 섬유 자체의 작동 방식, 존재하는 구조와 무게, 구매 주문서에 기록할 내용, 대량으로 나타나는 실패, 확정하기 전에 롤을 테스트하는 방법, 롤 너비와 리드 타임이 재단실에 미치는 영향 등 실용적인 세부 사항을 살펴봅니다.

면 심지 사양에서 가장 중요한 단일 수치는 미터당 가격이 아니라 정의된 세탁 후 잔여 수축량입니다.

면 심지, 안감, 밑줄: 세 가지 다른 것

의류 부품을 처음 접하는 구매자는 이러한 단어를 같은 의미로 사용하는 경우가 많으며 이로 인해 실제 사양 오류가 발생합니다. 세 가지 용어는 세 가지 다른 작업이 있는 세 가지 다른 계층을 설명합니다.

A lining 재킷, 코트 또는 스커트 내부를 덮어 의류가 쉽게 미끄러지도록 하는 전체 내부 레이어(일반적으로 부드러운 폴리에스테르 또는 아세테이트 직물)입니다. 안 밑줄을 긋다 껍질 조각과 동일한 패턴으로 자르고 제작 전에 결합하여 표시되지 않고 몸체와 불투명도를 추가합니다. 안 심지 다시 다릅니다. 의류에 강성, 강화 또는 형상 기억이 필요한 곳에 융합되거나 재봉된 작은 표적 조각에만 나타납니다.

용어도 시장에 따라 다르므로 구매 주문이 발생합니다. 북미 기술 팩에서는 일반적으로 "인터페이싱"이라고 말하는 반면, 유럽 및 아시아 공급업체에서는 "인터라이닝"이라고 말합니다. 일부 영국 패턴 제작자는 가용성 부직포의 일반적인 단어로 "vilene"을 사용합니다. 장쑤성 또는 저장성 공장에 면 심지에 대한 문의를 보낼 때 작은 메모나 신청서 사진을 추가하세요. "면 심지"와 "면 심지"는 동일한 메일함에 도착하고 동일한 제품군으로 취급되기 때문입니다.

면 함량이 실제로 존재하는 위치

면은 네 가지 주요 위치에 심지로 나타납니다. 첫째, 평직 셔츠 심지로 직조된 베이스 원단입니다. 둘째, 맞춤형 재킷에 사용되는 캔버스 및 헤어 캔버스와 같이 폴리에스테르 또는 울과의 혼합 구성 요소입니다. 셋째, 면이 풍부한 부직포 또는 스티치 본디드 베이스로서 면 섬유를 직조하기보다는 카드로 접착하여 접착합니다. 넷째, 면 또는 재활용 면 자수 뒷면으로, 뻣뻣함보다는 피부에 닿는 부드러움을 위해 면 함량을 선택합니다.

공급업체가 섬유 비율, 구성 및 중량을 명시하지 않고 "면 심지"를 인용하는 경우 아직 견적이 없는 것입니다. 카테고리 이름이 있습니다.

코튼 인터라이닝이 그런 방식으로 작동하는 이유

면 심지와 관련된 대부분의 대량 문제는 수분 회복, 열 전달 및 융합 프레스에서 압축될 때 섬유가 압축되는 방식이라는 세 가지 섬유 수준 특성으로 거슬러 올라갑니다. 이 세 가지를 이해하면 사양 결정을 방어하기가 훨씬 쉬워집니다.

수분회복 및 치수변화

면은 표준 직물 조건에서 수분 회복률이 약 8.5%인 반면, 폴리에스테르는 약 0.4%입니다. 그 차이는 대략 20배 정도 됩니다. 면이 수분을 흡수하면 개별 섬유의 직경이 부풀어오르고 직물은 서로 얽힌 실의 네트워크이기 때문에 부풀음은 조각의 길이와 폭을 따라 수축으로 전환됩니다.

실제적인 결과는 간단합니다. 세탁 시 쉘 원단이 2% 이완되고 면 심지가 6% 이완된다면 그 차이는 어딘가에 있습니다. 일반적으로 융합된 플래킷 가장자리, 물결 모양의 칼라 포인트 또는 더 이상 직선으로 늘어지지 않는 앞쪽 가장자리를 따라 물결 모양으로 나타납니다. 이것이 바로 정의된 세탁 주기 후에 일반적으로 약 1~2%로 유지되는 잔여 수축률을 제어한 사전 수축 ​​또는 샌포라이즈된 면 심지가 완성된 의류가 깔끔한 라인을 유지해야 하는 셔츠 프로그램에 공급되는 이유입니다.

융합 중 열 전달

면은 폴리에스터보다 열 전도율이 낮고 인쇄기에 더 많은 수분을 전달합니다. 두 가지 사실 모두 융합 창을 위로 밀어냅니다. 평판 프레스에서 면 심지로 융합된 면 껍질은 일반적으로 섭씨 140~160도, 압력 2~3.5바, 체류 시간 12~18초에서 작동됩니다. 폴리에스테르 또는 폴리 혼방 쉘 아래에 사용되는 동일한 심지는 폴리에스테르가 연화 범위 이상에서 광택, 녹은 자국 또는 영구적인 유약을 나타내기 때문에 섭씨 120~140도에서 더 차갑게 작동해야 합니다.

여기서는 두 가지 세부 사항이 중요합니다. 첫째, 심지에 갇힌 수분은 융합 중에 증기로 번쩍이며 증기는 실제로 대부분의 가용성 접착제를 활성화하고 레이어 스택을 통해 열을 전달합니다. 융합 전 24시간 동안 절단실에서 롤 상태를 유지하는 것은 언더본딩을 방지하는 저렴한 방법입니다. 둘째, 심지가 너무 건조하면 온도가 정확해 보여도 접착제가 제대로 흐르지 않고 접착력이 약해집니다.

손의 느낌과 드레이프

면 심지를 사용하여 면이나 리넨 껍질에 비해 자연스러워 보이는 무광택의 건조한 손잡이를 제공합니다. 또한 동일한 무게에서 밀도가 더 높기 때문에 유사한 직조의 100g/m2 면 직조 심지와 100g/m2 폴리에스테르 직조 심지가 손에 닿는 느낌이 동일하지 않거나 칼라 롤에서 동일하게 거동하지 않습니다. 밝은 색상의 여름 셔츠에 과도하게 융합된 폴리에스터 심지를 사용하면 면 버전에서는 그렇지 않은 쉘을 통해 희미한 광택을 전달할 수 있습니다.

면 심지는 자체 수분을 함유하고 더 따뜻한 프레스가 필요하기 때문에 첫 번째 샘플뿐만 아니라 모든 대량 배송의 심지 롤과 융합 매개 변수를 공유하십시오.

면, 폴리에스테르 또는 혼방: 작업에 적합한 섬유 선택

섬유 선택은 첫 번째 결정이며, 이는 다운스트림의 모든 것을 결정합니다. 즉, 융합할 수 있는 온도, 완성된 의류가 세탁 시 얼마나 움직일지, 고객이 선반에서 셔츠를 선택할 때 느끼는 감정은 무엇입니까? 아래 표에는 제작 회의에서 가장 자주 언급되는 장단점이 요약되어 있습니다.

재단실의 유용한 규칙은 심지를 목표 가격이 아닌 쉘에 맞추는 것입니다. 면 포플린 셔츠 아래에 100% 면 심지를 씌우면 올바르게 읽힙니다. 폴리에스터 극세사 껍질 아래에 있는 동일한 심지는 작업자가 완전히 제어할 수 없는 융합 창 충돌을 일으키며, 중간의 혼합은 일반적으로 칼라를 바삭바삭하게 유지하고 온도를 안전하게 유지하는 절충안입니다.

시중에 판매되는 면 심지의 주요 유형

면 심지는 하나의 제품이 아닙니다. 구조에 따라 직물의 작용 방식이 결정되며, 다양한 구조는 다양한 의류 위치에 적합합니다. 아래의 네 가지 제품군은 정상 시즌에 의류 심지 공장에 문의하는 대부분의 문의 사항을 다루고 있습니다.

우븐 코튼 및 코튼 혼방 셔츠 심지

이것은 고전적인 면 심지입니다. 보통 80~120g/m2 사이의 평직 면 또는 면이 풍부한 베이스를 재봉으로 공급하거나 한쪽 면에 레진 도트 코팅을 하여 공급합니다. 짜여져 있기 때문에 날실과 위사 방향이 뚜렷하므로 결에 맞게 잘라야 합니다. 칼라, 커프스, 플래킷, 정장 및 비즈니스 셔츠의 앞면에 사용되는 이 소재는 셔츠 포인트가 100회 세탁 후에도 모양을 유지하는 데 필요한 견고하면서도 유연한 롤을 제공합니다.

셔츠 심지 순면, 순폴리에스터, 폴리에스터-면 혼방 원단을 베이스 원단으로 사용하고, 고급 레진을 사용하여 세탁 및 드라이클리닝에 강한 제품입니다. 티... 제품보기 →

면 혼방 캔버스 및 헤어 캔버스

테일러드 재킷은 훨씬 더 무거운 심지(보통 180~260g/m2)를 사용하며 면, 양모, 말총이나 낙타털을 혼방하여 제작합니다. 가슴 부분은 껍질에 평평하게 고정되기보다는 움직이고, 구르며, 회복되어야 하기 때문에 이것들은 거의 항상 융합되기보다는 꿰매어져 있습니다. 면 함량은 체질과 수분 안정성에 기여하고, 동물성 섬유는 긴 하루 동안 재킷의 형태를 유지하는 탄력 있는 회복에 기여합니다.

면이 풍부한 부직포와 스티치로 접착된 심지

100g/m2 미만에서는 관리할 결 방향이 없어 절단 폐기물과 작업자 오류가 줄어들기 때문에 부직포 구조가 매력적입니다. 화학적으로 결합되거나 스티치로 결합된 면이 풍부한 부직포는 의류의 구조보다는 부드러운 강화가 필요한 허리밴드, 플래킷 및 캐주얼 셔츠 부분에 일반적으로 선택됩니다. 부직포는 직물보다 가로 방향에서 더 약하므로 부품이 장력을 받는 경우 사양에는 항상 기계 방향과 가로 방향 강도 값을 모두 포함해야 합니다.

면 및 재활용 면 자수 뒷면

자수 뒷면은 심지의 한 형태이며 면 버전은 특정 틈새 시장, 즉 피부에 닿는 부분이나 딱딱한 폴리에스테르 뒷면이 긁히거나 시끄러운 소리가 나는 의류를 차지합니다. 면 및 재활용 면 기재는 일반적으로 35~80g/m2 범위에서 잘라내거나 떼어내는 유형이며, 재활용 면 옵션은 환경 보고에서 재료 구성을 추적하는 프로그램의 일반적인 요청이 되었습니다.

가용성 필름 및 양면 접착층

일반적으로 공급업체 카탈로그에서 심지로 분류되는 관련 제품군에는 양면 접착 필름과 양면 접착 부직포가 있습니다. 이것들은 그 자체로 강성을 추가하지 않습니다. 그들은 두 가지 재료를 함께 결합합니다. 이는 밑단 고정, 솔기 테이핑, 아플리케 작업 및 면 껍질을 바느질 없이 다른 레이어에 결합해야 하는 일부 기술 의류 조립에 나타납니다.

두 개의 면 심지 견적을 비교하기 전에 구조 유형, 무게(g/m2) 및 섬유 비율을 문의하십시오. 미터당 동일한 가격의 두 롤은 무게가 40g/m2씩 차이가 나는 경우가 많습니다.

가용성 또는 봉제: 의류에 속하는 면 심지

접착 결정은 일반적으로 섬유 결정 이전에 이루어지며 심지가 아닌 쉘 패브릭에 의해 결정됩니다. 쉘이 열과 압력을 견딜 수 있다면 가용성이 더 빠르고 저렴합니다. 그렇게 할 수 없다면 바느질만이 유일한 안전한 경로입니다.

가용성 면 심지

퓨저블 버전은 수지 도트 코팅을 가지고 있으며, 가장 흔히 이중 도트 구조로 되어 있습니다. 즉, 손의 느낌을 제어하고 취소선을 방지하는 베이스 페이스트 도트와 껍질에 접착되는 접착제의 상단 파우더 층입니다. 일반적인 접착제는 저온 융착을 위한 저밀도 폴리에틸렌, 좋은 드라이클리닝 특성을 지닌 부드러운 결합을 위한 폴리아미드, 더 높은 세탁 내구성을 위한 폴리에스테르 파우더입니다. 도트 기하학은 접착 화학만큼 중요합니다. 더 높은 밀도의 더 미세한 도트 패턴은 표면을 더 매끄럽게 만들고 가벼운 껍질에 비침을 줄여줍니다. 패턴이 거칠수록 고정력이 더 강해지고 손이 약간 더 뻣뻣해집니다.

봉제 면 심지

봉제 면 심지 has no adhesive at all. It is attached by stitching along the edges or in the seam allowance. It is the standard choice for coated, laminated, waterproof and bonded shells that would be damaged by a press, for delicate fabrics that cannot tolerate heat, and for tailored pieces where the interlining must move independently of the shell. The trade-off is labour. A sew-in operation adds stitching time to every garment piece, and it must be planned into the operation bulletin rather than added after the sample is approved.

바쁜 제품 팀을 위한 실용적인 결정 목록:

• 면 또는 면 혼방 쉘, 안정적인 직조, 코팅 없음: 140~160C에서 가용성 면 심지.
• 폴리에스테르 또는 폴리혼방 쉘: 심지가 융합되지만 활성화 온도를 낮추고 체류 시간을 줄입니다.
• 코팅, 적층 또는 방수 외피: 봉제 심지, 예외 없음.
• 스트레치 니트 쉘: 저압에서 융합되어 신축성 있는 복원력을 갖춘 신축성 심지.
• 투명하거나 매우 가벼운 쉘: 미세한 도트 패턴을 선택하고 승인하기 전에 비쳐 보이는지 테스트하십시오.

써모본드 부직포 심지 직조 직물과 비교하여 방향성에 대한 요구 사항이 낮고 사용하기 쉽습니다. 절단 후 절단 부분이 떨어지지 않습니다. 가격도 저렴하고 촉감도 부드럽습니다. 제품보기 →

열 접착 부직포 심지는 두 세계 사이에 있기 때문에 주목할 가치가 있습니다. 화학적 결합제가 아닌 열로 섬유를 결합하여 생산되므로 손을 더 부드럽고 냄새를 낮게 유지하며 면 껍질에 직조 베이스의 밀도 없이 가벼운 강화가 필요한 경우 자주 선택됩니다.

사양 작성: 재작업을 방지하는 숫자

청구 없이 전체 시즌 동안 유지되는 면 심지 구매 주문에는 일반적으로 다음 필드가 포함됩니다. 공급업체가 각 항목을 제공할 수 없는 경우 서명하기 전에 위험이 허용 가능한지 스스로에게 물어보십시오.

1. 섬유 함량은 백분율로 표시됩니다(예: 면 100%, 면 55%, 폴리에스터 45%).
2. 구성(예: 평직, 능직, 화학적 결합 부직포, 스티치 결합 부직포 또는 편직).
3. 무게(g/m2)는 일반적으로 ±5%의 허용 오차를 갖습니다. 1oz/yd2는 대략 33.9g/m2이므로 중량 변환은 한 단위로만 합의해야 합니다.
4. 너비 및 롤 길이(예: 112cm x 50m) 및 롤당 최대 연결 수.
5. 정의된 세탁 후 수축 허용 오차는 예를 들어 낮은 회전식 건조기를 사용하여 40°C에서 3회 세탁한 후 최대 2% 위사 및 2% 위사입니다.
6. 접착제 유형 및 도트 패턴(예: 폴리아미드 이중 도트 또는 폴리에스테르 파우더 상단 도트가 있는 페이스트 도트 CP 17).
7. 권장 융합 매개변수: 온도 범위, 압력 범위 및 체류 시간.
8. 색상 및 외관: 흰색, 회백색, 내추럴, 검정색 및 형광 증백제 존재 여부는 강한 매장 조명 아래 조명 쉘에 중요합니다.
9. 포장: 롤 코어 직경, 내부 폴리 백, 외부 우븐 백, 추적성을 위한 배치 번호가 포함된 롤 라벨링.

웨이트 밴드는 섬유 다음으로 두 번째 사양 결정입니다. 아래 표는 셔츠와 재킷 제조의 표준 의류 심지 관행을 기반으로 의류 프로그램에 가장 자주 나타나는 범위를 보여줍니다.

이 밴드는 겹쳐진다는 점에 유의하세요. 부드러운 칼라 롤은 80g/m2가 필요한 반면, 동일한 크기의 뻣뻣한 칼라 롤은 동일한 직조에서 120g/m2가 필요합니다. 체중은 신체의 전반적인 수준을 설정합니다. 직조와 마감이 성격을 결정합니다.

면 심지가 의류에 사용되는 곳

다른 어떤 요소보다 심지의 요구 사항은 의류의 위치에 따라 결정됩니다. 주요 위치를 짧게 둘러보면 사양 선택을 더 쉽게 정당화할 수 있습니다.

칼라와 커프

이는 세계에서 가장 눈에 띄는 심지 위치입니다. 말려진 칼라 포인트, 세탁 후 거품이 나는 커프스 또는 라인이 사라진 칼라 밴드는 최종 소비자가 패키지를 개봉한 지 몇 초 안에 알아챌 수 있습니다. 요구 사항은 깨끗한 융합 본드, 롤 간의 일정한 무게, 약 1% 이내의 쉘과 일치하는 수축률입니다.

플래킷과 앞면

플래킷은 길고 좁은 퓨즈로 심지와 쉘의 차이가 가장 먼저 나타나는 곳입니다. 스트립이 좁기 때문에 수축 차이로 인해 약간의 치수 오류가 아닌 눈에 띄는 물결 모양이 생성됩니다. 이는 날실 및 위사 수축 값이 제어된 사전 수축된 면 심지가 그 자체로 가치가 있는 위치입니다.

허리띠

허리띠s take more mechanical load than any other interlining position. They are pulled, stretched over the hip and subjected to repeated abrasion from belts and pockets. Woven interlinings with good recovery are generally preferred, and the specification should include recovery after stretch, not only tensile strength.

테일러드 재킷의 가슴 캔버스

가슴 부분은 하루 종일 입어도 원래 라인으로 돌아가는 재킷 모양을 제공해야 합니다. 이 위치에서는 심지가 거의 항상 재봉되며, 캔버스의 품질에 따라 재킷이 자연스럽게 구르는지 아니면 판자처럼 보이는지 여부가 결정됩니다.

자수 패널 및 로고

자수 기계가 수천 땀을 꿰매는 동안 뒷면은 천을 안정시킵니다. 적절한 뒷면이 없으면 디자인 주름, 직물 왜곡 및 작은 디테일이 사라집니다. 자수 부분이 피부에 닿을 때, 의류를 자주 세탁할 때 또는 프로그램에서 구성 요소의 재활용 함량을 추적할 때 면 및 재활용 면 뒷면을 선택합니다. 컷어웨이 버전은 의류에 남아 지속적인 지지력을 제공하는 반면, 컷어웨이 버전은 스티치 후 제거되어 더욱 부드러운 마감을 유지합니다.

재활용 면 자수 뒷면 재활용 면 자수 뒷면은 매우 실용적이고 환경 친화적인 소재입니다. 사용하기 쉽습니다. 자수 후 남은 부분을 떼어내기만 하면 됩니다. 제품보기 →

단일 롤을 선택하기 전에 의류의 모든 심지 위치를 매핑하십시오. 하나의 면 심지로 칼라, 플래킷, 허리밴드를 동시에 사용하는 경우는 거의 없습니다.

대량으로 나타나는 6가지 실패와 그 원인

면 심지에 대한 거의 모든 불만 사항은 6가지 패턴 중 하나에 속합니다. 패턴을 알면 각각의 가능한 원인 수가 적기 때문에 조사가 상당히 단축됩니다.

버블링과 박리는 종종 혼동됩니다. 버블링은 차원적인 문제이며 껍질에 물결 모양으로 나타납니다. 박리는 접착 문제이며 가장자리가 들리는 것처럼 나타납니다. 첫 번째는 심지 사양을 변경하여 해결됩니다. 두 번째 문제는 융합 매개변수나 접착 화학을 변경하여 해결됩니다. 하나를 다른 것으로 취급하는 것은 생산 주간을 낭비하는 것입니다.

대량 주문을 하기 전에 면 심지 테스트

샘플 롤에 대한 2시간 테스트를 통해 위에 나열된 대부분의 실패를 방지할 수 있습니다. 아래 시퀀스는 대량의 셔츠와 바지 라인을 운영하는 의류 공장에서 사용되는 시퀀스로, 프레스와 가정용 세탁기 외에는 전문 장비가 필요하지 않습니다.

• 심지가 공장의 주변 습도에 도달하도록 절단실에서 24시간 동안 롤을 컨디셔닝합니다.
• 날실과 위사 방향으로 테스트 스트립을 자르고 200mm 게이지 길이를 표시하고 측정값을 기록합니다.
• 공급업체의 권장 사항에 따라 실제 쉘 패브릭에 심지를 융합한 다음 상한 온도에서 두 번째 세트를 융합합니다.
• 완성된 의류와 동일한 건조 방법을 사용하여 일반 세제 용량을 사용하여 융합 패널을 40°C에서 3회 세탁하세요.
• 게이지 길이를 다시 측정하고 쉘과 심지의 잔류 수축을 별도로 계산합니다.
• 낮은 각도의 강한 빛 아래에서 융착된 표면에 기포, 취소선 및 광택이 있는지 검사하십시오.
• 3회 세탁 후 심지 가장자리를 손톱으로 들어 올려 접착력을 확인해 보세요.
• 퓨즈 패널 중량을 측정하고 이를 하나의 단위 시스템으로만 명시된 g/m2와 비교하십시오.
• 동일한 배치의 두 롤이 아닌 최소 두 개의 서로 다른 생산 배치의 롤에 대해 테스트를 반복하십시오.

승인 시트에 기록할 수 있는 유용한 공차: 쉘과 심지 사이의 잔류 수축 차이는 각 방향에서 1% 이내로 유지되어야 합니다. 그럴 수 없는 경우 심지의 수축은 껍질보다 강하기보다는 약간 약해야 합니다. 껍질이 심지를 끌어당기는 것이 아니라 안쪽으로 끌어당기기 때문입니다.

기록할 가치가 있는 또 다른 사항: 배치 번호가 첨부된 승인된 로트의 테스트 패널을 보관하십시오. 6개월 후에 불만 사항이 도착하면 불만 사항 샘플을 보유 패널과 비교하면 심지가 변경되었는지 또는 융합 과정이 변경되었는지 몇 분 안에 알 수 있습니다.

롤 폭, 리드 타임 및 주문 실용성

기술 사양이 확정되면 상업 세부 사항에 따라 주문이 실제로 원활하게 진행되는지 여부가 결정됩니다. 그 중 세 가지가 의류 공장과 심지 공급업체 사이의 대부분의 마찰을 유발합니다.

롤 폭 및 절단 효율

면 심지의 폭은 일반적으로 90cm, 112cm, 150cm로 제공되며, 셔츠 작업에서는 112cm가 일반적인 기본값입니다. 잘못된 너비를 선택하면 두 가지 측면에서 비용이 발생합니다. 마카에 비해 너비가 너무 좁으면 레이에 추가 연결이 필요하고, 너비가 조각보다 훨씬 넓으면 절단되지 않은 낭비가 발생합니다. 재단실에서 자동 절단기를 운영하는 경우 심지가 견딜 수 있는 최대 펼쳐진 높이를 확인하십시오. 부드러운 면 베이스는 수지 코팅 부직포와 다르게 압축되기 때문입니다.

배치 일관성

그늘과 촉감은 배치 간에 일관되어야 하며 이는 소매 조명 아래의 흰색 및 광학적으로 밝은 품질에 가장 중요합니다. 모든 롤 라벨에 배치 번호를 요청하고 각 배치의 샘플을 보관하십시오. 프로그램이 여러 달에 걸쳐 실행되는 경우, 주문이 일찍 이루어지면 하나의 생산 배치에서 전체 수량을 요청하는 것이 가능한 경우가 많습니다.

리드타임 및 배송

면 심지의 표준 생산은 일반적으로 사양 승인 후 2~4주가 소요되며 특수 색상이나 맞춤 너비의 경우 리드 타임이 더 길어집니다. 장쑤성 또는 저장성에서 유럽 및 북미 항구까지의 해상 화물 운송에는 운송 시간이 추가되므로 심지 주문은 쉘 패브릭 주문 이후가 아닌 이전 또는 함께 배송되어야 합니다. 세탁 행동에 관한 질문이 일정 후반에 나올 때, 비교 가능한 제품이 여러 가정 세탁 주기에 걸쳐 어떻게 행동하는지 검토하는 것이 샘플실에서 급하게 테스트를 실행하는 것보다 더 유용한 경우가 많습니다. 이 점에 대한 실용적인 참고 자료는 반복적인 세탁 주기 후에도 셔츠 심지가 어떻게 모양과 바삭함을 유지하는지에 대한 논의입니다. 반복 세탁 후에도 셔츠 심지의 형태 유지 .

직조 심지, 부직포 심지, 부직포 및 자수 뒷면에 걸쳐 전체 구성 요소 패키지를 조립하는 구매자의 경우 하나의 공급업체와 협력하면 주요 경로에서 색상 및 중량 승인 횟수가 줄어듭니다. 이미 직물과 부직포 제품군을 병행 생산하고 있는 공급업체 광범위한 의류 심지 및 부직포 공급업체 , 한 번의 조회 주기 내에서 의류의 모든 위치에 대한 섬유 함량, 중량 내성 및 융합 매개변수를 확인할 수 있습니다.

심지 주문 출시일을 쉘 패브릭 주문 출시일과 일치시키세요. 늦은 심지 주문은 셔츠 프로그램에서 배송 기간을 놓치는 가장 일반적인 원인입니다.

면 심지에 관해 자주 묻는 질문

면 심지(Interlining)는 면 안감(Cotton Lining)과 동일한가요?

아니요. 안감은 의복 내부를 덮는 완전한 내부 레이어인 반면, 인터라이닝은 형태를 유지하거나 보강을 추가하기 위해 특정 위치에만 사용되는 지지 레이어입니다. 재킷에는 일반적으로 두 가지가 모두 있지만 섬유 함량, 무게 및 용도가 다른 다른 제품입니다.

셔츠 칼라에는 어느 정도의 면 심지를 사용해야 합니까?

비즈니스 셔츠의 경우 대부분의 프로그램은 평직으로 짠 면 베이스에 90~120g/m2 사이입니다. 캐주얼 셔츠의 부드러운 칼라 롤은 70~90g/m2로 떨어지는 반면, 끝이 단단한 매우 격식을 갖춘 칼라는 130g/m2에 도달할 수 있습니다. 중량을 승인하기 전에 항상 샘플을 융합하고 손으로 칼라 포인트의 롤을 확인하십시오.

면 심지 소재는 세탁하면 수축되나요?

처리되지 않은 면은 몇 퍼센트 정도 줄어들 수 있지만, 의류용으로 공급되는 사전 수축 ​​및 산포라이즈 처리된 면 심지는 일반적으로 정의된 세탁 주기 후에 약 1~2퍼센트의 잔여 수축률로 제어됩니다. 이 수치는 세탁방법, 온도, 건조방법이 함께 명시되어 있어야 의미가 있습니다.

면 심지를 폴리에스테르 외피에 융합할 수 있나요?

가능하지만 융합 창이 좁아집니다. 폴리에스테르 껍질을 보호할 수 있을 만큼 낮은 온도와 해당 범위 내에서 활성화되는 접착제가 필요합니다. 활성화점이 낮은 폴리아미드 접착제가 더 나은 페어링인 경우가 많으며, 심지 단독보다는 두 직물 모두에서 프레스 설정을 확인해야 합니다.

셔츠에는 용해성 또는 봉제 면 심지가 더 좋나요?

Fusible은 매개변수를 제어할 때 더 빠르고 일관된 결과를 제공하기 때문에 셔츠 생산을 지배합니다. Sew-in은 열을 견딜 수 없는 쉘, 매우 섬세한 직물, 심지가 독립적으로 움직여야 하는 맞춤 제작 제품에 사용됩니다. 선택은 심지가 아닌 쉘 패브릭을 따릅니다.

면 심지가 융합된 후 거품이 나는 이유는 무엇입니까?

버블링은 거의 항상 쉘과 심지 사이의 수축 불일치로 인해 발생하며 때로는 압착 전 심지의 수분이 고르지 않은 경우도 있습니다. 동일한 세탁 후 두 소재의 잔여 수축률을 확인하고, 사용 전 재단실에서 심지 롤을 24시간 동안 컨디셔닝합니다.

면 심지를 자수 뒷면으로 사용할 수 있나요?

예. 35~80g/m2 범위의 면 및 재활용 면 기재는 자수에 사용되며, 특히 자수 부분이 피부에 닿거나 프로그램에서 재활용 함량을 추적하는 경우에 사용됩니다. 스티칭 후 뒷면을 제거하는 방법에 따라 컷어웨이, 테어어웨이 및 수용성 변형이 가능합니다.

어떤 너비와 롤 길이를 주문해야 합니까?

너비는 마커에 따라 다릅니다. 셔츠 프로그램의 경우 112cm가 일반적인 기본값이며 좁은 부분에는 90cm, 넓은 부분에는 150cm가 ​​사용됩니다. 롤 길이는 일반적으로 50m 또는 100m이며, 구매 주문서에는 롤당 최대 연결 수를 명시해야 합니다. 연결이 자동 확산을 방해하고 절단 공간을 느리게 하기 때문입니다.

면 심지가 폴리에스테르 심지보다 비싸나요?

일반적으로 그렇습니다. 면 품질이 사전 수축되고 접착제가 이중 도트 구조인 경우 간격이 넓어집니다. 비교는 동일한 무게, 너비 및 접착 사양에서만 의미가 있습니다. 60g/m2의 저가형 폴리에스테르 심지와 110g/m2의 사전 수축된 면 심지는 경쟁 제품이 아니기 때문입니다.

면 심지를 승인하기 전에 몇 번의 세탁을 테스트해야 합니까?

최종 소비자와 동일한 세제 유형 및 건조 방법을 사용하여 케어 라벨에 명시된 온도에서 세 번의 세탁 주기를 거치면 거품이 발생하고 층이 갈라지고 과도한 수축이 나타납니다. 의류가 더 많은 사이클을 견딜 수 있을 것으로 예상되는 경우 새로운 공급업체의 최종 승인 이전에 테스트를 10회까지 확장하십시오.

면 심지를 사용하면 약간의 준비가 가능합니다. 겉감의 매칭으로 섬유를 결정하고, 의상의 위치에 따라 구성을 결정하며, 지난 시즌의 시트를 복사하는 것이 아닌 융합 패널을 테스트하여 무게를 결정합니다. 그런 다음 섬유 비율, 구성, 허용 오차가 있는 g/m2, 정의된 세탁 후 잔류 수축, 접착제 유형 및 도트 패턴, 융합 창, 너비 및 롤 길이 등의 숫자를 기록합니다.

그렇게 하면 부풀어오르는 플래킷, 반짝이는 어두운 껍질 또는 들어 올려진 가장자리 등 생산 라인에 나타나는 문제가 더 이상 나타나지 않습니다. 심지(interlining)는 제품이 수명을 다할 때까지 의류의 모양을 유지하게 해주는 눈에 보이지 않는 구성 요소입니다.

두 개의 롤이 아닌 두 개의 배치를 테스트하십시오. 일관된 배치는 면 심지 프로그램이 전체 시즌 동안 조용히 실행되도록 유지하는 비결입니다.